麻布テーラーでオーダージャケットを作ってみた

2018年2月20日

Keigo

どうも、Keigo (@type00k) です。

麻布テーラーでオーダジャケットを作ってきました。

>> オーダースーツ・オーダーシャツの麻布テーラー|azabu tailor

僕はジャケパンが好きなんですが、今まで「オーダー」ジャケットは持っていませんでした。笑

ジャケット単品のオーダーは今回が初めてでしたが、生地選びから採寸までとても楽しかったです。

革靴との相性もバッチリなのでジャケットと合わせれば世界中どこの高級レストランも余裕で行けます。

オーダースーツに関するブログはしばしば見かけますが、ジャケットについてはあまりなかったので簡単ですが、記事にまとめてみました。

ジャケットはサイズ感が命

ジャケットはサイズ感が命

そもそもスーツやジャケットを買うとなると既製品を買うか、オーダーするかの二択になると思います。特に最近ではオーダースーツが浸透してきた感もあります。

既製品は何より価格の安さが魅力的です。すぐに手に取ってデザインやサイズ感を確認できるのがメリットです。

ただし、既製であるがゆえに自分の体型に合ったジャケットを見つけることはなかなか難しいというデメリットもあります。肩幅、腕の長さと太さ、胸板、ウエスト、背丈など人によってバラツキがあるからです。

ジャケットはサイズ感が命。

大きすぎるジャケットはジャケットに着られている感がありますし、逆に小さすぎるジャケットは窮屈な印象を与えます。

となると、TシャツのようにS、M、Lなどの選択肢から選べるようなものではありません。

オーダーならば、そういった懸念を払拭できます。肩幅や袖丈などを数ミリ単位で自分の身体に合った調整ができるからです。

もちろんフルオーダーだと10万円~があたり前のような価格帯(もっと高い?)ですが、基本の型から微調整していくパターンオーダーであれば数万円で作ることができます。

ただ、オーダーが浸透してきたとはいえ、やはり既製品より若干値段は張ります。しかしそれでも、オーダーする価値はあると思います。

身体にフィットするジャケットに愛着が湧きますし、手入れをすれば長く使えますからね。

ジャケットには革靴も欠かせないですよね。「スコッチグレイン」の革靴がコスパ最高です。

前回記事大人になったら速攻で「スコッチグレイン」の革靴を買おう!

新宿駅から徒歩5分「&B新宿South店」

新宿駅から徒歩5分「&B新宿South店」実は一度、こちらの麻布テーラーでスーツを作ったことがあります。そのときは初めてのオーダーだったので、スーツのスタイルや歴史など、本やネットで予習してから行きました。

後で詳しく書きますが、やはりある程度は勉強してから行ったほうが良いと思います。

「男の服装術」という本がおすすめです。スーツの歴史からネクタイ、靴下まで詳しく書かれていて参考になりました。

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落合 正勝
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新宿の麻布テーラーまでは歩いて5分です。南口を出て右に進んでいきます。単純な経路なので迷うことはありません。

ビルのエレベーターの場所が少し分かりにくいですが、2階へ上がるとすぐ、お洒落なスーツやシャツなどが並んでいるのが見えます。お店の中はとてもおしゃれで落ち着いた空間です。

「カジュアル用のジャケットをお願いします」

そう伝えると、店員さんが席へ案内してくれました。

2回目以降は、保管されている前回の補正データを元に微調整できるので、気になった点を店員さんに伝えれば補正をしてくれます。

まずはジャケットの「生地選び」

まずはジャケットの「生地選び」

初めに生地選びです。店員さんが生地のサンプルを持ってきてくれます。かなりの量があります。サンプルは折り紙ほどの大きさしかありませんが……。

ざっくり言うと、麻布テーラーでは主に国産生地とインポート生地があり、国産の方が安いです。ただ、一番安いものでもウール(羊毛)100%らしいので気軽に選べます。

補足:化学繊維のポリエステル生地のスーツはウールに比べ安く、耐久性はありますが着心地や素材感の面でウールに劣るためか、高級スーツ等にはあまり使われません。

麻布テーラーではジャケットは23000円からオーダーできますが、カジュアルに使うような生地は少し値段が上がります。

  • GRAND MARQUIS COLLECTION(37000円~)
  • WORLD TRAVELLER COLLECTION(49000円~)

国産生地は上記の2種類があり、値段の安い前者は主にビジネス用で、後者はシワの回復力と撥水性に優れているそうです。

今回は、ド定番もので頼みました。

  • カジュアル
  • 無地のネイビー
  • 年中使えるような生地(薄すぎず厚すぎず)

これを店員さんに伝えると、「WORLD TRAVELLER」を勧めらました。

実際に触れてみると、しっかりしていて柔らかい印象でした。耐久性がありそうです。

色の違いが数種類あったので、その中から一つネイビーの生地を決定しました。

ただ、今思えば安い方の「GRAND MARQUIS」にも使えそうな良い生地があったかもしれません。

色の話:基本はネイビー、次点でチャコールグレー

ファッションで困ったら黒色を選ぶって人はけっこう多いと思います。

ですが、

スーツやジャケットで一番格式が高い色はネイビー(濃紺)です。
つまり困ったらネイビーです。最強です。

政治家のスーツもネイビー系が多いです。サミットの集合写真が参考になりますね。

写真なので黒っぽく見えますが、近くで見ると実はネイビーっていうパターンです。

海外だと会社も葬式も基本ネイビーです。歴史的に決まった格式の高い色なので。

黒色は主に海外のパーティやコンサートの演奏者が着るタキシードとかで使われますね。

格式的には次点でチャコールグレー(濃いグレー)です。この色は私服でも合わせやすいですよね。

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Keigo

ネイビーは万能選手!

次は「基本の型」選び

次は「基本の型」選びスーツを買うときと同様に、まずジャケットも3種類の基本の型から一つ選びます。

  • CLASSICO ITALIA
  • CONTINENTAL
  • JET CRUISE

以前、スーツを買いに行ったときの店員さんは「CLASSICO ITALIA」がスタンダードだと仰っていて、僕もそのつもりだったのでそれを選択しました。

というのも、僕が予習で読んだ本の著者、落合正勝氏は「クラシコイタリアこそ至高」と主張しているし、YouTubeでスーツファッションを紹介している干場義雅さんは「イタリアスーツ最高」みたいな人(笑)です。さらに同時期に放送されていたルパン三世の舞台がイタリアのミラノだったというだけの理由で「CLASSICO ITALIA」という名前に惹かれてしまいました(なんじゃそりゃ)。

ちなみに、落合正勝氏の動画がこちら。少し古い動画ですがなかなかどうして面白いです。

「CLASSICO ITALIA」のスーツ特徴は高いゴージ(襟)ラインと高いボタン位置です。

そして今回は、スーツではなくカジュアルジャケットですが、「前回と同じCLASSICO ITALIAでお願いします」と伝えました。

しかし、試着の段階で「JET CRUISE」も勧められました。曰く、「CLASSICO ITALIA」よりも軽く、カジュアルに合うとのこと。

実際に着てみると確かに軽く、柔らかい印象でした。しかし、そのときは襟周りのデザインが気になり、結局「CLASSICO ITALIA」を選択しました。

そして、以前のスーツよりも全体的に少し小さめに補正してもらいました。というか、店員さんがカジュアル用にと、そう勧めてくれました。

お尻が出るほど短い着丈や細すぎるウエストはヨーロッパ等では「ゲイスーツ」と呼ばれるようです。大切なのは、あくまで身体に沿って自然に流れるシルエットだそうなので、その点に気をつけて補正をしてもらいました。

最終的には以下のようにオーダーしました。予習の範囲内です。

  • 型は「CLASSICO ITALIA」
  • 段返り3つボタン
  • 総裏
  • サイドベンツ
  • パッチポケット

オプションは前回と同様に裏地をキュプラにしてもらい、合計で約5万円でした。やはり安い既製品よりは値が張りますが、長く使うならばと自分に言い聞かせて会計を済ませました。

キュプラの恩恵は……よく分かりません。正直、標準のポリエステルでも全く問題ないと思います。笑

襟は接着芯です。フル毛芯のほうがもちろん仕上がりが良いですが、今回は初めてなので気にしません。※麻布テーラーにフル毛芯があるのかは謎です。

ジャケット到着と第一印象

約一ヶ月後、ジャケットが到着しました!

早速着てみると「すごく良い!」の一言です。オーダーなのであたり前ですが、とにかくサイズがぴったりです。ハンガー吊るしだと少し歪に見えますが。笑

これさえ着ていればどこに行っても恥ずかしくない万能感があります。

いつぞやのバックパッカーのとき、ウィーンでオーケストラコンサートへ行くのにまともな服と靴がないからとシャツとサンダルをチョイスした僕に着せてやりたいです。

ポケットの形状はパッチポケット。カジュアルならこれ一択。笑

Keigo

パッチポケット、日常使いで何かと便利!

生地が思ったよりもしっかりしていて、しかしそれでいて適度に柔らかい。世界を飛び回る者に相応しい生地、ゆえに「WORLD TAVELEER」(なのかな)。

スーツと違い光沢感はありませんが、このネイビーという色もどこか高級感があります。

裏地はキュプラですが、ポリエステルとの見た目の違いはよく分かりません。

「azabu tailor」の文字!

ボタンは4つボタンの重ねです。

オプションで3000円(税抜き)で本切羽(袖口本開き)は付けられますが、今回は付けませんでした。袖の長さがぴったりかどうか心配だったので……。次回は付けようと思っています。

生地の目が細かいです。

接着芯ですが、襟が綺麗にカーブしています。

裏地は表地と同系色のキュプラ。派手な色や柄物にもできます。僕は挑戦できない……。笑

後ろはサイドベンツです。思ったよりも格好良くて気に入りました。

特に着丈がピッタリでとても良いです。

なぜか着るだけでカッコよくなる魔法のアイテム

たとえTシャツ + ジーンズでもジャケットを羽織るだけであら不思議! バシッと決まっちゃう!笑

なんか大人っぽくなった感じ!(大人なんだけど笑)

クラシックコンサートとかちょっとお高めのレストランも余裕で行けます。これでデートも無双できる!

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Keigo

ラフな格好のはずなんだけど……オシャレじゃん?

オーダージャケットを3ヶ月間、着た感想

ジャケットが到着してから3ヶ月ほど着てみました。

全体的に満足していますが、細かいところでいくつか反省・改善すべき点を感じたので紹介したいと思います。

カジュアルなら「CONTINENTAL」のほうが良いかも

カジュアル用のジャケットでは、型は「CLASSICO ITALIA」よりも「CONTINENTAL」の方がよりカジュアル感が出て良いと思いました。

というのも、「CLASSICO ITALIA」だと僕の場合、ゴージラインが肩とほぼ平行なので少しビジネス感(少しかしこまった感じ?)がある気がします。ゴージ幅を小さくすれば解決するのかもしれませんが、そうするとネクタイもそれに合わせる必要がありそうです。ゴージ幅もネクタイ幅は同じが基本だそうで。

試着当時は「JET CRUISE」の「ゴージラインの角度が鋭角すぎるかなあ」と思って止めたのですが、カジュアルではあちらが正解な気がします。それと、ラペル幅が狭すぎるものが嫌だったので、それを伝えて(8.5cmに指定)満足していしまいました。

さらに付け加えると「CLASSICO ITALIA」のボタン位置が僕には少し高いと感じました。

後になって調べて分かったのですが、僕の場合、ボタン位置はおへそよりボタン約1個分くらい上が理想だと感じました。しかし、そこよりさらにボタン1.5個分ほど高い位置にあるので、ボタンを閉じたときの見栄えが若干良くない気がしています。

高いボタン位置の効果はスタイルが良く見えることのようですが、適切なボタン位置は体型によります。いわゆるVゾーンの広さが変わるのですが、確かにこれは落合正勝氏も言っていました。

それから基本的なことなのですが、オーダーの際に「CONTINENTAL」も試着して確かめるべきでした。ホームページのモデルを見ると「CONTINENTAL」は「JET CRUISE」よりもボタン位置がボタン一個分低いのです。

 icon-check クラシコイタリアモデル

麻布テーラーの定番。ボタン位置が一番高いモデル。

ウエスト幅が高めなので目線が上に誘導されて足長に見える効果がある。

ウエスト位置がかなり高いですね。

肩パッドは1.0cm入っています。肩パッドも何cmにするか注文できます。

icon-check ジェットクルーズモデル

最も細いモデル。僕が行ったときは一番人気でした。

モデルの中で一番ラペル幅の細く、スタイリッシュなモデル。

 これめちゃくちゃ軽かったです。スポーティな感じがあるのでオン・オフいけます。

ただ、ゴージラインの角度があまり好みではありませんでした。

icon-check コンチネンタルモデル

すごく大人の色気があるモデル。最近人気になってるらしい。

太いラペル幅とウエスト位置・ボタン位置がかなり低いのが特徴。

個人的にはこのバランスが一番好きです。落ち着いてる感があります。

ラペルの位置・角度がとても好みです。

ゴージラインとボタン位置という、わりとマニアックなことですが印象を決める大事な要素だと思います。

3つのモデルを比べてみます。

比べてみると3つとも印象が違いますよね。

うーん、次に買うなら僕はコンチネンタルかなあ。笑

肩と胸はセットで補正するべき?

肩幅と胸囲はセットで補正することを考えるべきでした。

オーダーの際に少しだけ肩幅を小さくしたのですが、胸周りの補正をあまり考えていませんでした。

以前作ったスーツと同じ胸囲で作ったので、ジャケットを着たときに肩から胸にかけての少しダブつきがあります。ぱっと見た感じでは気にならないのですが、やはりボタンを閉じたときの一体感が欠ける気がします。

しばしば、ジャケットの胸囲は拳一個分入るかどうかと言いますが、それだけでは少しざっくりしすぎています。立って座って手を上げて下ろす。胸のポケットに普段入れているものを入れて、それを取り出す、といった日常動作をしてジャケットが崩れないかどうかがより大切だと思います。

肩幅を補正したら同時に胸囲も補正することを考えるとより良いのでは、と思っています。

ステッチを入れ忘れるという致命的なミス

これは完全に僕の不備なのですが、ジャケットにステッチを入れるのを忘れました。忘れたというより、店員さんに訊かれたときにステッチは有料だから要らない、と思って「ステッチはなしで」と伝えてしまいしました。

ところがどっこい。ラペル、上衿、ポケットフラップに付ける通常のステッチは無料なのです! 有料なのは肩ライン、袖ライン、背ライン、脇ラインなどに入れる「フルステッチ」だったのです!

完全に勘違いをしていました。おかげさまで少しばかりのっぺりしたジャケットに仕上がりました。

もちろん近くで見ないと分かりませんが、至近距離ではステッチがないのはわかります。

中にはステッチが好みでない人もいるようですが、僕はやはりステッチはあったほうが格好良くて好きです。

筋トレするとジャケットが小さくなる?

ある日ジャケットを着てみたら、ジャケットの肩幅が狭く感じられ、明らかに前のボタンが閉じられなくなりました。

そうです、原因は筋トレです。僕はずっと筋トレをしています。

筋トレすると肩や胸周りが大きくなるので、以外にも袖丈や着丈までもが小さくなります。というわけで相対的にジャケットが小さくなります。

気をつけるといっても難しいのですが、筋トレをしている方はオーダージャケットでは注意が必要です。

条件にもよりますが、ジャケットはオーダーしてから約1ヶ月後に到着します。

ライザップのCMなどでご存知だと思いますが、筋トレを1ヶ月も続ければ人の体型は変わります。

中学1年生が制服を買うように「少し大きめにオーダーする」という方法もありますが、それだとせっかくのオーダーがもったいない気もします。

というわけで、自分の生活習慣をよく考えてオーダーすると良いと思います。

ちなみに、筋トレを始めるなら「デッドリフト」というトレーニングが最も早く体型が変わるのでおすすめです。

人気記事すべての日本人が取り組むべき究極の筋トレ「床引きデッドリフト」という名のプル系最強種目

流行りのネット注文もあり

最近ではスーツやジャケットをネットでオーダーするというのも流行っています。

自分の身体のサイズを測って画面に数字を打ち込むだけで、自分だけのオリジナルが作れます。店舗に行かなくてもいいので、気軽に買いたいときに向いていますね。

こちらのお店のオーダーは格安です。

>> ネットでオーダーできる、スーツ・ジャケット | Suit Ya

ネットでオーダーできる、スーツ・ジャケット | Suit Ya

値段はざっくりこんな感じ。

  • スーツ……29,800円~
  • ジャケット……29,800円~
  • シャツ……4,980円~
  • コート……39,800円~

自社工場のため中間マージンがないのが安さの秘密です。この値段ならあえて既製品を選ぶ理由はかもしれません。

実際のオーダーでは、こんな感じで選んでいくだけなので簡単です。

最後に身体の寸法を測って入力するだけ。

詳しい採寸方法も載っているので安心です。YouTubeの動画でも確認できます。

店舗が家から遠い、行きにくいという方にはおすすめですね。

ぜひ一度チェックしてみてください!

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オーダージャケット最高

今回は麻布テーラーのオーダージャケットについて解説しました。

オーダージャケット、とても気に入っています! 特に丈がぴったりだと気持ちが良いです。

ただ、僕のように一度のオーダーでは完璧にならないことがあるので少しずつ勉強して補正していく必要がありそうです。

また、オーダーする際はやはり前もって少し予習したほうが良いです。スーツやジャケットはイギリス、フランス、アメリカ等、地域によって作りが異なります。時代による変化もあります。

どのようなスタイルを望むのかは本人しか分かりませんし、その場で良し悪しを決めても僕のように後々「ああすればよかった」と思うようになります。オーダーするこちらからどんどん注文していかないと店員さんに流されてしまいます。

そのためには知識が必要です。

最低限で良いので事前に、参考にしたいスタイルの写真をいくつか選んでイメージを絞っておくと良いと思います。ダニエル・クレイグとかルパンとか、なんでも大丈夫だと思います(ルパンは微妙か?)。笑

よく分からなければ「流行」ではなく基本の「クラシック」をおさえておき、そこから自分好みにアレンジ(「足は細め」など)すれば失敗しにくいのではと思います。

落合正勝氏も主張していますが、流行は廃れます。残念ながら数年後にはダサくなっています。流行に乗るという考えも一理ありますが、スーツやジャケットに対してはあまり適当だとは思いません。

まずはスーツの基本を知るところから始めてはいかがでしょうか。

機会があれば、またオーダーしようと思っています!

Keigo

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